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如地图所示
2、如何辨别海蓝宝的真假?
一、颜色：大部分的海蓝宝石呈浅蓝微带绿色调，颜色如度假圣地的浅海，清新可人。颜色为天蓝色至海蓝色或带绿的蓝色，以明洁无瑕、浓艳的艳蓝至淡蓝色者为最佳。
二、晶体形态：黄玉斜方柱状，锆石四方柱状。人造玻璃和人造蓝色尖晶石颜色虽然与其相似，但是都为均质体，无二色性，以此为区别。
三、导热性：天然的海蓝宝具有很差的导热性，靠近皮肤有种冰凉感，若是玻璃制的升温较快。
四、内含物：目前市场上海蓝宝造假主要是用填充物填充，观察宝石缝隙裂纹中是否有填充物。
五、辐射测试：在海蓝宝的处理方式中，是不会出现辐射处理的，如果有人和你说你的海蓝宝石被辐射处理了的，那多半都是对宝石一知半解的人。六、特征：天然的海蓝宝棉絮泛白，如果遇到了发蓝的棉絮，就是经过着色并附着在棉絮上了。
3、略微是何意思
虚指。略微，稍稍的意思。
古时，人们以山中的赭石、丹砂、绿矾等天然有色矿物研磨成粉，用来涂抹衣物。这表明原始形态的染色，已经得到一定程度的发展。据《周礼·天官·染人》记载：“凡染，春暴练，夏纁玄，秋染夏，冬秋功。掌凡染事。”意思是，染人负责染丝帛。凡是染色，春天煮练曝晒丝帛，夏天染黄赤色和浅黑色，秋天染彩色，冬天进献染好的丝帛成品，并掌管好一切染色的事务。周代，各地应用石染、草染、木染的技术已相当成熟。官府设有掌草、染人等专门机构，负责分管染色工艺的各个环节，从而形成了完整的染色体系。
古代先民不仅掌握了媒染、剂染等技术，还创造出“一染縓、再染窥、三染纁”的多次套染法。其间，红、蓝、黄“三原色”均已获得，并依此调配套染出五颜六色来。我国的考古专家，对现存出土的周至秦汉纺织品的色象做过大概统计，有浸染色29种，涤染色7种，尤以绛紫、烟色、墨绿、蓝黑、朱红等色，染得最为深透均匀。染品用色厚重，立体感强，无渗透污渍，纹饰清楚，全幅印到。永安境内时称“浮流”，属闽中郡。土著闽越族人虽生产力低下，然而也掌握了基本的染色技术，在运用本地染色资源等方面，可能还优于汉族。西晋末年，中原士族避乱南渡，部份入境沿江而居，这对本地疆域的开发和染色技术的提高，起到很大的促进作用。据北魏·贾思勰《齐民要术》记载，在靠近城市的地方种一顷红花，当年的收入相当于三百匹绢，外加两百斛米。而“种蓝十亩，敌谷田一顷。能自染青者，其利又倍矣。”唐宋时期，朝廷置少府监，属下设织染署。封建帝王将服饰颜色作为区分尊卑、贵贱、贫富、善恶的标志，明文规定皇室服赭黄色，三品以上服紫，五品以上服绯，七品以上服绿，九品以上服青，庶民服白，商人服皂。“上可以兼下，下不得僭上”，等级极其森严。因此，练染之作开始分色而坊。如“红坊”，只染大红、露桃红。“漂坊”，只染建黄为白。“蓝坊”，只染天青、淡青、月下白等。“杂色坊”，限染黄、绿、黑、紫、水墨、古铜、血牙、驼绒、虾青、佛面金等色。官府的限色禁令，虽阻碍了染色业的全面发展，但对各染坊起到规模化、专业化的促进作用。至宋元时，福建已是南方最重要的丝绸产地之一，染色业与之齐肩并进。闽北的“建阳锦”、“建宁锦”等因质地柔软，色彩缤纷，图案富丽，成为贡品，并大量外输。
明清时期，永安境内已有肩挑染担走村串户。而后，有江西丰城、南城一带的人，在城内开设染坊。由于本地境内染色资源十分丰腴，如蓝靛、茜草、枙子等几种主要染色植物遍布山中，吸引了大批汀州府人前来采摘、种植和制作染料，他们被永安人称为“采蓝家”和“靛青客”。蓝靛，俗称“大叶青”，学名“马蓝”。茜草，又名“红根草”或“入骨丹”，本地山野乡民时用它来染“红蛋”，故又称“染蛋藤”。两种染草，均丛生于山野坡地上，后改由人工种植。蓝草有五种，即茶蓝、蓼蓝、马蓝、吴蓝、苋蓝等。“采蓝家”清乾隆年间（1736—1795）上海染坊已有分工，按所染色的不同，分蓝坊（专染天青、淡青、月白等色）、红坊（专染大红、露桃红等色）、漂坊（专漂黄糙为白）、染色坊（专染黄、绿、黑、紫、古铜、水墨、血牙、驼绒、虾青、佛面金等色）等。
染坊，有“大行邱”和“小行邱”之分，清朝末期还出现了“洋色邱”。大行以染成批匹布、单色、印花等为主，形成流水线、规模化生产，各道工序分工非常明确。小行以染零星杂色布料及旧衣为主，事无巨细样样都要拿得起。而“洋色邱”，是指专门使用外国进口染料的染坊。“缸中染就千机锦，架上香飘五色云。”在长期的社会生产过程中，为了维护本行的利益，逐渐形成了染匠的隐语切口。如，他们称染料为“膏子”，赭色为“衣黄”，浅蓝为“鱼肚”，靛青为“烂污”，滕黄为“蛇屎”，铅粉为“银屑”，绿色为“翠石”，白色为“月白”，墨色为“蓝元”，色浅为“亮”、色深为“暗”，盛放各色染料的瓦钵为“猪缸”等等。还有，待染的棉纱为“千绪”，棉布为“硬披”，绸布为“软披”，衣服为“片子”，帽子为“瞒天”，长衫为“套子”，马夹为“脱臂”，女装为“阴套”，成批的布料为“匹头”，印花用的横板为“花身”，开具的单据为“飞子”等。染匠还把石灰称为“白盐”，染缸为“墨悲”或“酸口”，染缸下的地灶为“地龙”，从染锅中提染件的绞棍为“棍头”，晾布的高木架为“天平”，楠竹杆为“长箫”，轧光的碾布石为：“上石元宝”，凉晒染布为“斗光”，理布的橙子为“瘦马”，刷染坊的扫帚为“洒子”，染坊里染工的主管师傅为“管缸”，有技术的染匠为“场头”等等。
三分颜色上大红（三分颜色开染坊）：形容人家给一点好脸色给他，他就意味自己了不起，得意忘形，自大，不自量力等含义。
北宋苏轼《水龙吟·次韵章质夫杨花词》：似花还似非花，也无人惜从教坠。抛家傍路，思量却是，无情有思。萦损柔肠，困酣娇眼，欲开还闭。梦随风万里，寻郎去处，又还被、莺呼起。不恨此花飞尽，恨西园、落红难缀。晓来雨过，遗踪何在？一池萍碎。春色三分，二分尘土，一分流水。细看来，不是杨花，点点是离人泪。
4、草木染起源于哪一个朝代?
一、中国习惯草木染艺术的兴起(五帝及五帝以前)
一般的认为：中国的染色活动大约是和纤维织品的起源同步。
中国是“丝”的发明国，纤维(丝)的发展很早，丝染色也很早。
但是笔者认为从染色概念上讲，可以溯源到洞穴文化发展时期。
从图腾崇拜开始，人类就用树叶、野果、花卉的色汁在人体、配饰和生活用品上染出丰腴的色彩，涂画出符号与图象；在懂得燧木取火后，人们用火煮食、取暖，又用燃烧后的木炭灰染出灰色、黑色。
这些原始材料的应用，为草木染艺术孕育了染色技术。
据可考的资料记载，旧石器时代的山顶洞人“穿戴都用赤铁矿染过”，他们还懂得在装饰品的石珠子上染色。
发展到新石器时代晚期(约距今4000—5000年)。
我们的祖先便开始用天然的色素进行染色，他们把麻布染红，用草木颜料在器物上染出“装饰图案”。
不过，这些只是山顶洞人撒红抹粉(原始巫术，礼仪)的延续和进一步的发展，审美和艺术仍然未独立和分化，它们只是潜藏在原始巫术与礼仪的图腾活动之中。
直到轩辕黄帝时代，人们才用草木之汁来染色，制做成衣。
这些用草木染色制作的衣服，成为了最早真正为审美而制作出的草木染艺术。
传说我国在三黄五帝时就有了服制，古代的“玄衣、黄裳”也都证明了这点。
据上分析，
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